十月一天，十月一天，要庆祝的事情太多了，尽情享受长假吧。

 

这是我头一次在寺庙里过夜，白天时前来朝拜的香客络绎不绝，但逗留的时间不会超过半小时。入夜之后，气氛开始冷清，心情开始忐忑。

寺里的条件是清苦的，没有电，没有手机信号，没有可供洗漱的水，有的只是潮湿与阴冷。但我并不寂寞，因为当晚在此挂单的除了我还有七个四川甘孜来的喇嘛。

 

我第一眼看到这个房子时，被吓到了，阴森。后来终于明白，由于气候极度潮湿，木构是不现实的，于是大殿全部用石头砌筑，但样式依然仿木。

看到我在拍照，喇嘛兴奋地摆着POSE。

 

喇嘛们是来转台的，就是徒步走遍五个台，他们每年都来转一遍。他叫四郎泽绒，喜欢跟我这个陌生人聊，尽管他说两句我只听懂一句，但能轻易感受到他的单纯与热情，从他的眼神与微笑。

 

第二天一早天开始下雨，喇嘛们在颂完经之后随即启程。我问他是不是等天气好一点再走，他说：“没事，我们是高原上来的。”

 

 天气稍好之后，上山拜佛的面包车将我带到台怀镇，果然是风水宝地。

 

 

做和尚必须要很专业。

 

 

2009年6月26日在西班牙塞维利亚举行的第33届世界遗产大会上，五台山被正式列入《世界遗产名录》。

塔院寺的白塔，五台山的标志，比北京的白塔要高，但比例不及妙应寺的协调。

 

 塔下锃亮的转经筒，据说一定要绕转九圈。

 

 为什么总是红色的墙，黄色的袍。

 

 寺庙内虽然每天香客络绎，但不设任何商业，佛门清净，弥漫在每一丝清凉的空气中。

 

 做一天和尚抗一天木头。

 

对面的黛螺顶，据说有1080级台阶，爬上去可以消除1080中烦恼；如果这样算，人生的烦恼何止千万。

 

也许只有这样爬才能真正消除烦恼，佛教圣地，随处可见的是虔诚。

 

人总想抓住一些东西，好让自己活得重一些，真实一些，但往往锁住的是自己的心。握紧拳头，其实里面什么都没有，把手打开，拥有的是整个世界。

 

建筑与山势的关系，相得益彰。

 

全景，中间横向的公路通向进入台怀镇的南北向入口；白塔作为视觉高潮显得非常重要，如果没有这个塔，整个建筑群显得索然无味。

 

离开应县的路上，遍野的向日葵，真想让司机停车，下去拍个痛快。

 

还有那远处偶尔站立的大树。

 

黄土的山里黄土的房。远处看去，房子有两类，窑洞与瓦房。新盖的这些瓦房虽然时髦但恐怕难以抵挡北方严冬的寒冷。

 

过了砂河，风景突变，满山的郁郁葱葱令人神清气爽。

 

单纯质朴的笑容。车上的五台山当地人告诉我山上会很冷，他们随身的袋子里装着毛衣。的确，随着海拔的上升，气温越来越低，我赶紧将短袖换成长袖。

外地人的举动让他们觉得好笑。

 

被称作清凉胜地的五台山，终年云雾缭绕。

 

 开始徒步的地方叫鸿门岩，由此向东是东台，向北是北台；很多人选择凌晨从这里出发去东台看日出，徒步大概需要3小时；

而北台叶斗峰海拔3058M，为五台最高，据说需要5-6小时，而由于我是一个人，到山顶大概用了3.5小时。

 

这是我爬过的山中最缓也是路最好的，原以为会有很多人来徒步，结果除了时而闪过的汽车没看到什么行人；

远处的三个人影在半小时以后爬上了路过的车，消失在云雾中。 

 

 爬山的时候心情激动，因为天地大山之间只有我，这是从未体验过的感觉，空阔，辽远。

 

也许是海拔太高，终年云雾笼罩，山上的植被就是一层草皮。

 

它警觉地看着我，一旁是它的孩子。

 

从山顶下来的几个喇嘛是路上唯一遇到的人。

 

越往上走气温越低，风也越大；我没有带外套，只能将所有短袖长袖一起穿上，好在一次性雨衣能挡挡风，不然就惨了。

 

 终于看到目的地了，山顶之上除了一座小寺庙，再没有其他的房子。等我到达时，天色已晚，只能在寺里住下了。

 

 回头看走过的路，不在人间。

本来是直奔悬空寺的，司机为了想赚再拉我们上恒山的钱，直接把我们拉到恒山脚下。没想到我们看到恒山的长相之后一致决定不上山，留张到此一游照，闪人。

司机很郁闷地将我们拉回悬空寺。

 

悬空寺，始建于北魏晚期，初为道教道坛，千年之后已经是儒道释三教合一之所。建筑与山的关系，这是一种极致。

 

与栈道的做法相同，整个建筑架在悬挑的木梁之上。细长的柱子其实并不承重，只是历经千年，后人担心之举。现在上面的房子已经是明清重修。

初建之时，建筑离地面有90米，但因为河床的上涨，现在的距离只有50米左右，但走在上面心里还是很“悬”。

可能是担心河床一直上涨悬空寺有一天会变得不悬空了，于是在山谷前方筑起了大坝。

 

寺对面的山就像是一座巨大的屏风，将人的视线限制在峡谷之内。不能极目骋怀，又为何要在这里建寺？或许只为远离人间烟火？

 

再看一眼全景，那山，那寺。据说山下石头上的“壮观”二字是李白所写。

 

虽然前面的两排房子跟塔没有任何关系，而且质量也不好，但不得不承认这样的空间烘托效果很强烈。

 

传说中的木塔，木构之最，但真正站在它面前的时候，随着最后一丝神秘感的消失，我发现我所崇拜的仅仅是那些数据而已：

建于辽（1056年），平面八角形，底径30m，高67.31m，为世界木构之最。它只是一座塔，难得的是它站立了千年，更难得的是木构。

 

塔只能上到二层，为什么？看看这倾斜的柱子就知道原因了。它真的站太久了，不解决这个难题，过不了多久肯定会倒的。

 

内部许多地方都有历代更换或修缮某局部的文字记载。替换坏掉的构件是很好的办法也是传统的办法，问题在于一千年后的化整为零几乎是不可能的事了。内部用钢柱支撑上方重量的卸载法，似乎是比较现实的方法，但治标不治本啊，究竟该怎么办？

 

 每一层檐下的斗拱都不相同，层层向内收分的塔身使整体比例敦厚，端庄，体现出辽代的风格。

 

 公元398年，鲜卑族拓跋部建立的北魏政权迁都平城（大同），并在此执政96年。公元460年，高僧昙曜主持开凿了最早的五个洞窟。

“昙曜五窟”是云冈石窟中最精的作品。

先由高处开洞，从佛像的头部开始向下雕刻，等头部完成再开下面的洞口雕刻身体和腿部。这样做的难度在于如何很好地控制比例。

石窟所在的武周山石质是砂岩，易风化。1500年来很多佛像都已面貌全非。这座让我想到电影《木乃伊》。

 许多佛像身上都有煤灰，因为以前离云冈不远有一条运煤公路，时间一长，粉尘污染对石窟的破坏严重，于是将公路迁到了远处。

黑琉璃镶嵌的眼珠已经冲破了眼皮，佛像目光如炬。

 石窟长度约一公里，除了这几个招牌式的佛像毫无遮挡，其他大多数的佛像都在洞内，光线昏暗， 可以想象当时开凿之坚辛。

 

 

此行的第一站是大同，来大同的目的很明确，两寺一窟。

大同火车站，印象中这应该是我在大同见到的较新的房子中最好的一个。

我来的时间不巧，华严寺和善化寺都在大修。善化寺还能入内参观，华严寺完全不对外开放。善化寺始建于唐，现存的4座建筑均为辽金遗构。中轴线上的三座大殿（山门、三圣殿、大雄宝殿）都是单檐庑殿顶，且尺度较大，气势雄浑。

三圣殿，所谓“三圣”，是指华严三圣，即释迦牟尼、文殊、普贤。立面，铺作层不知道什么时候被刷成了黑色。柱头铺作单杪双下昂，次间补间铺作每层出45度，做得很漂亮，但整体感觉确实有点笨重。阑额之下还做了一条由额，不同于当时的规制，不知为何。

店内光线昏暗，所有的采光来自于正面三间的门和窗，开窗都要高于正常的视线。

 

 透过直棂窗能看到前方山门巨大的庑殿顶。

大雄宝殿内减掉四根柱子后，朝拜的空间变得非常宽敞。殿内彻上露明，仅佛像上方斗八藻井。门洞的样式体现了北方游牧民族的特点。

华严寺修复的动作很大，增加了多处大殿、阁楼和连廊，周围相关的房子都拆了，看来是要恢复到建寺时的规模。

寺庙始建于辽，这座大雄宝殿为金代所重建。面阔9间，深5间，面积1560平米，是同时代遗构中最大的建筑了。庑殿顶坡度平缓，檐口平直基本没有起翘，但出檐深远。可惜进不去殿内，月台也上不了，但远处已经能感觉到辽金建筑的浑厚气势了。

 大门紧锁，谢绝参观，于是偷偷溜进工地，看看里面到底在修什么。 这是新建的阁楼，除基础是混凝土外，其他都是木构，按照善化寺的格局，这应该是普贤阁，当然尺度就不可同日而语了。

对面文殊阁的近景，柱头六铺作，普拍枋和阑额与柱子的交接简洁明了，为辽金建筑典型做法。

工地上堆满了各种木料，因为国内已经禁伐，我很好奇这些松木的来源，工人说是俄罗斯进口的。

刚才是椽子，这些是二层以上的短柱，燕尾榫槽很清楚。

工人们用传统的方法将圆料处理成方料，真正适用的东西其实并不复杂，但能延续千年。

 看到一堆斗很兴奋，可半天也没找到大斗。

左山面金柱中间，所有的构件都表明了位置，可以想象古人整体搬迁一座建筑是很容易的事情。

 新建的大殿，殿内很高，工人正在加固用于支撑佛像的钢柱；斗八藻井用斗拱装饰，可见奢华；墙体全部是用泥砖，未经烧制；工人说强度没问题。

前方修缮好的山门，檐口将立面均分为二，比例协调，造型典雅。

檐口上的飞子可以使出檐更远，起翘使屋面产生弧度，排水更远。

我来的时候，当地的工人正吃午饭。交谈中可以感觉到他们自豪于自己盖的房子，毫无疑问，对于古建筑他们的技术是国内最好的。